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怀念起回忆中的味道
这天的天气格外的晴朗，寒假嘛，总得赖赖床。起来洗漱不多久午饭时间就要到了，可这天的午饭与往常不同，来得迟一些也更有味道一些。
洗漱好坐在二楼的客厅看电视便闻到了从一楼厨房里飘来的米饭的清香味，但这味道又与平常的有些不同，似乎比白米饭的清香还要更浓郁。也不明白母亲在做什么好吃的，一大清早全家都还没有起床，就听到母亲在厨房里因忙碌而发来的锅碗瓢盆的磕碰声。但是已经到了午后12点，却还没有听到炒菜时的锅铲的磕碰声，不禁纳闷，母亲到底在做什么呢直到此刻也还没有做好。
说到我家，名义上是一家人，但是饮食上却分成了两派。一派是以母亲和妹妹为首的“食素派”，另一派则是以我和弟弟为首的“食荤派”，而多年的饮食习惯也让我养成了“无荤不摸刀，无肉不下饭”的陋习。我家还有这样一个规矩，不管是谁，只要沾了厨房，那当天的菜饭就得由他（她）全权负责。这天是母亲最早进了厨房，所以我们正等待着午饭的到来。
等待总是漫长的，等了很久午饭还迟迟没做好，肚子已经咕咕咕咕的叫，只能先悄悄地摸到厨房找点吃的垫垫肚子，走进厨房才明白，原先火上还蒸着一个甑子。怪不得饭到此刻都没熟，甑子上不停的冒出蒸汽，蒸汽弥漫在整个厨房里，鼻子凑近甑子一闻，一股玉米的清香扑鼻而来，掀开甑盖，金晃晃的玉米面映入眼帘，原先母亲这天做玉米饭吃，难怪到此刻都还没熟。
说玉米饭可能有些绕口，说“包谷饭”大家也许不会陌生，农村出来的同学、尤其是我们贵州90后的同学们，我敢说在年幼的时候都或多或少的吃过包谷饭，只是有一些人还记得，一些人已经模糊了这记忆。
“包谷饭”是我们当地方言的称谓，因为是用包谷粒做出的饭，所以称为包谷饭。在我们家，奶奶是做包谷饭的能手，小时候被父母扔在家里给奶奶带，我自己也吃过几年的玉米面做的粥和饭。奶奶最喜欢早上煮点玉米粥喝，不用放糖也很甜，便是到了这天93岁的高龄，她也还沿袭着这个几十年都改不了的习惯，但是这也不奇怪，毕竟她们是从那个饥寒年代走过来的，有些苦，她们吃过了，却不曾丢下与忘记。
做包谷饭，得选本年家里自己种的上好的玉米，尤其以当地品种的玉米最佳。把玉米粒晒干，然后用石磨磨成粉末，再用筛子过筛，筛出最细的玉米面才能够做出最好的包谷饭。
将玉米面磨好，在做之时，先将玉米面放置在一个盆里，然后用冷水将玉米面打湿，注意水不能放得过多，刚好打湿玉米面，在将玉米面打湿的同时，甑子也要放在蒸锅上预热，待玉米面打湿后，用竹子做的扫帚扫成颗粒状，便能够放入甑子中蒸第一道，第一道花时较长，而且第一道也是决定包谷饭的好吃与否，里面的诀窍就在于掌握洒冷水的时机与洒水的量，洒水过早，做出来的包谷饭就有一股生冷水的气味，吃起来便没有味道；而洒水过晚，洒的水就起不到作用，做出来的包谷饭干涩难咽，和米糠没有什么两样。奶奶做了几十年，从来没有失手过，母亲因为在娘家时一向都是外婆给做，没怎样做过，起初学做的时候经常失败，之后还是奶奶亲自上阵在一旁教导几次，母亲失手的次数也就降低了很多。
包谷饭能够是净玉米面做的，也能够与蒸熟的白米饭掺杂，这就是我们贵州人所说的－“两合饭”，既有白米饭的清香，也有包谷饭的香糯。净的包谷饭与两合饭是中餐的首选，在奶奶、父辈他们那个油水不足的年代，吃净的包谷饭是最能抵饿的，而“两合饭”只有到了过年或者逢节气的时候才能偶尔得吃一次，十分的奢侈。
与包谷饭的最佳搭配是我们当地独创的“酸菜豆汤”和蘸水，除此之外，没有一个菜能与包谷饭平起平坐。如果用其他的菜来下包谷饭，会使包谷饭的价值大打折扣，立马黯淡失色。
这天的午饭，母亲既做了“两合饭”，也做了“酸菜豆汤”与蘸水，还配有些卤肉，让我这个一向只吃荤的挑嘴吃货都忍不住垂涎欲滴、大快朵颐起来，一顿午饭整整吃了三大碗。
怀念起回忆中的味道，却发现已经很久没有吃包谷饭了，而这天格外的惊喜，就如小时候要得肉吃的一样高兴。比起当下用电饭煲煮饭，甑子蒸的饭绝对只有胜出的份，蒸出的包谷米饭颗粒饱满、蓬松、软糯、紧实，但是也只有闲时才能吃到包谷饭，一来是因为做包谷饭费时较长，尤其是做两合饭，既要洗米、淘米，又要扫面、蒸面、洒水，最后还要将蒸熟的玉米面与白米饭杂拌在一齐，很是耗时；二来是会做、做得好的人已经不多了，而且此刻人们都吃惯了白米饭，这包谷饭，似乎已经被推到了海岸上。只有我们这些怀念旧味道的人才会提起这乡村人的记忆。这记忆中的这味道让我这天午后的午法吃了整整3大碗满满的包谷饭，很香很香……（作者：罗彪）
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