突围丹霞山散文

突围丹霞山散文

　　路过盘县丹霞山已经不止一次了，原本早就该写一写自己的感受了，可总是找不到下笔的地方。原因就是丹霞山的佛教文化太过于浓厚，写出来总怕贻笑大方，所以一直不敢涉足。前几天，应几个盘县的同学之邀，非要上山一游不可，于是，就触动了我那颗不安分守己的心，最终只得硬着头皮，写下这些俗不可耐的东西。

　　——序

　　结缘丹霞山，是因一种名叫“丹霞山”牌的香烟。那时我刚上小学四五年级吧，出于好奇与无知，再加上童年时期家境的贫寒，总爱收集一些大人们丢弃的香烟盒子来折些“三角板”“四角板”之类的玩具以自娱，于是，便懵懂地接触了“丹霞山”。回想起来，那时香烟盒子上“丹霞山”的景致，充其量只不过是一幅风景图片而已，感觉没什么特别的。然而，因为儿时只能零星地看到些许图画之类的东西，认为能够被制成图画的地方都是神圣的，所以，总觉得丹霞山也是神秘的，于是就铭记于心了。如今，自己亲身登上丹霞山，虽为第一次，但却有一种似曾相识之感。

　　据盘县的同学介绍，专门就盘县的历代文人而言，书怀丹霞山的诗文也有不少，而且还不乏精品之作。如今，才疏学浅的我想在丹霞山上写点东西，自己也感觉愚蠢至极。但是，基于“我以我笔写我心，休管他人且若评”的创作宗旨，还是把自己赶上了架，姑且算作一次突围吧！

　　在我看来，描写丹霞山的诗文，首屈一指的应该是水塘当地诗人垄正熙的这首诗，他把丹霞山的高和秀写成了世外桃源。诗云：

　　万山捧出一峰孤，

　　高插云霄景象珠。

　　飞阁欲倾风起撼，

　　好花齐放鸟惊呼，

　　人居树梢如天上，

　　我坐峰颠想画图。

　　胜境吾乡夸第一，

　　何须方外觅蓬壶。

　　的确，站在丹霞山顶，方圆数十里风景尽收眼底，微风拂面，令人心旷神怡。说得一点也不夸张，就丹霞山之景致而言，至今形成诗文的作品之中，无论是气势，还是高度，诚然都被垄正熙先生写得淋漓尽致了，若想超越，确实有些困难！于是，颇有当年李白“眼前有景到不得，崔颢提诗在上头”之感！

　　丹霞山虽然贵为中国“佛教八小名山之一”，但游客与朝拜者却廖然若寂。据我猜想，丹霞山的游人之中，大多数应该只是慕名而来，游山而已。因为丹霞山太过于玄妙的佛教文化，让大多数人心生畏惧，不敢莽然插足与品评。也许，世间万物大抵也会如此：太过于玄乎了，就会变得虚幻与失真，叫人疏离，无法与其进行正常的融合。累积了太多的神秘，于是就变得没有了神秘；成就了太多的积淀，于是就变得没有了积淀。丹霞山博大精深的佛学背后所导致的种种冷漠，似乎也印证了这一点。从旅游的角度来说，这山，这景，这佛，原本应该为此赚来不少人气与实惠，可结果却令人倍感失落。归根结底，应该就在于这佛学与普通人之间那种剪不断理还乱的复杂情结吧！

　　丹霞山海拔一千八百多米，坐落在盘县水塘镇的群峰之中，状若圆锥倒立，形似鹤立鸡群，此山独自高耸，气势雄奇，四周林木葱郁，一片翠绿环绕。再加上此地特殊的石灰岩地貌，最终形成了溶洞遍布山峦沟壑匍匐之景致。这里气候常年温和，雨量四季充沛，阳光充足，宜于各种林木生长，因此，丹霞山自古以来就有“林海”之美誉，被称为天然的动植物乐园。除了上苍给予的自然风光，丹霞山留给后人的财富还有那些神秘的各类传说。但终因渲染力度和方式不够，传说也只是停留在传说的层面而已。无论是“天北丹山”四字丹书的鬼魅，还是“玄帝宫”的神秘莫测，“护国寺”的盛极一世，以及“金鸡衔铜梁”的传奇绚丽，都早已成为一种被淡化了的意象，似乎再也无法让游人激动。仅此而言，丹霞山无疑是彻底失败的。就算是出于丹霞山后任缅华佛教会创办人，美国纽约妙觉寺住持的洗尘法师，也只能感慨万端而已。在我看来，丹霞山最多只是一个充满象征性和意象性的地方，虽然名声大振，但却缺乏大一统的向心力。而在历史潮流的风雨交加中，丹霞山似乎已经沦落为一个破坏恢复再破坏再恢复的循环往复之中，除了一些印记似的楹联，一些虔诚的季节性香客，还有那几座供后人凭吊的楼阁亭台，几乎再也找不到半点的慷慨激昂与历史的震撼。

　　毫不讳言，丹霞山最让人欣慰的就是登上修缮一新后的观日楼。据说观日楼是民国十五六年，一个叫了凡的和尚在中殿水池上修建的，高五层，上悬“南天胜景”匾额。后由盘县政府出资重建，颇有现代气息。每当夜至，灯光闪烁，宛若天上星河，美艳绝伦。游客登上观日楼，就能解读到“欲穷干里目，更上一层楼”的诗情画意，体验到“会当凌绝顶，一览众山小”的磅礴气势。放眼远眺，峰峦叠翠，钟灵毓秀，登楼可观日出日落之壮丽景色。最有趣的景致还是山腰那一雌一雄的“双凤”展翅扑向水塘河意欲饮水之奇，还有那老龟山伸脖鼓眼，尤如万年乌龟朝拜丹霞山佛祖……翰林学士陈小圆曾联：

　　脱水灵龟双献瑞，阴九数、阳九数、九九八十一数，数数皆通妙道，道合元始天真一诚有威；

　　丹山彩凤西吉祥，雄六声、雌六声，六六三十六声，声声叫彻九天，人生当今皇帝万寿无疆。

　　的确，这幅长长的楹联确实能够给游人以另类的感觉。

　　也许我们这次登山来得不是时候，既看不见日出的晨光四溢，又看不见日没的霞光万丈，所以，几乎领略不到丹霞山的神奇魅力所在。在我看来，观日楼景致虽美，让人着迷，但却是丹霞山上最让人失望地方了。因为观日楼内那不伦不类的装饰，那些人不人鬼不鬼神不神的造访者损助者当权者们，硬将自己超大幅的照片题字之类与神佛并列悬挂于观日楼之中，让游人倍感迷茫与困惑。原来，崇尚清净无为的佛祖也会屈服于政治与权力！难怪“高僧倍出”的丹霞山之佛光经过千年的锤炼仍旧难以达到普渡众生之境了，这里不提也罢。

　　游历丹霞山，有一个问题始终让我困惑不解。推行“诸行无常，诸法无我，涅盘寂静”的丹霞山的佛家创始人当初为何要选址于特耸之峰？是想“一览众山小”揽自然风光入怀抱，还是想“山高人为峰”凌驾于一切之上？是想无为还是想有为？是想离天堂的距离近一点，还是想离地狱路程远一点……现在我们已不得而知，或许，选择心灵的突围才是其根本所在。因为，在中国传统社会现实之中，佛也是迷茫的，也不能彻底摆脱俗不可耐的社会纠葛，总会在出世与入世的矛盾之中徘徊，因此，我们也没必要大惊小怪了。面对现实的种种诱惑，佛尚且如此，何况人乎？

　　我认为，丹霞山要在方方面面成功突围，只有一个被物化了的品牌形象可以做到，那就是明代旅行家地理学家——徐霞客。虽然这里曾经是他的伤心之地，但他却给丹霞山带来了十足的灵气。遥想当年徐公抵达盘县前去考察丹霞山时，身上银两被马夫洗劫一空，据说这是徐公半个月内在贵州第二次被劫，可他仍在穷途潦倒之中坚持前往丹霞山考察，并作了详细的记述，给后人留下了宝贵的财富。回顾过往，在那个响马猖獗的年代，徐公只是被劫了银两，没有丢掉性命，也是不幸之中的万幸了，不然，卿命呜呼，谈何其他？我们今天能够看到《徐霞客游记》，还要感谢当年那个马夫的“仁慈”了！要不，我们根本就看不到徐公《游记》中如是的记述了：“越脊南，始见西南一峰特耸，形如天柱，而有殿宇冠其上……而南冈则环脊一而西，逐矗然起丹霞之柱焉……由冈而西，跻级登峰，级缘峰西石崖，其上甚峻，已而崖间悬密荫，无复西日之炼，直跻半里，始及山门。其门西北向，而四周笼罩山顶。时僧方种豆垅坂间，门闭莫入”。当年的山僧们都是独自陇耕，守着一份清贫，守着一份孤寂，守着一份信仰之原貌，皆被徐公记录在案。然而，过去丹霞山那样的虔诚，却能够让徐霞客之流的慕名而来，如今盛世太平，再加上丹霞山又灯火辉煌，流光溢彩，不知又能够引来谁的羡艳？

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