那年,那些榆树散文

那年,那些榆树散文

　　几根榆树枝伸向房顶，轻轻柔柔的搭在了房檐，枝上的榆钱儿密密麻麻的挤成一束，绿绿的，嫩嫩的，散发着淡淡的清香，榆钱儿的顶端是一只鲜嫩翠绿的榆树叶。一种久违了的欲望从内心升腾出来。春天来了，又到了榆钱儿飘香的季节。

　　我折了几只榆树枝，把榆钱儿榆树叶一起撸下来，用清水洗净，再把榆钱儿和榆树叶分开。榆钱儿放到盆里，撒上棒子面儿，盐，用清水活好，放到电饼铛里，打开开关，不一会儿，电饼铛里冒出一股一股的蒸汽，整个屋子一下子充满了榆钱儿的清香。妻子闻到清香走过来，“你在做什么？”“我在做榆钱儿坨子啊”妻子一下子高兴起来，“我最爱吃啦，小的时候我常吃，拌了蒜最好吃了，我去砸蒜”。不一会儿，坨子熟了，妻子的蒜也砸好了，蒜被砸得细细的，清水一冲竟然有小半碗，再点上几滴芝麻油，蒜香，油香扑鼻而来。我和妻子一人盛了一大碗热气腾腾的榆钱儿坨子，然后浇上几勺蒜液，榆钱儿的清香，大蒜的辛香，芝麻油的幽香随着升腾的热气飘散开来，一股岁月的幽香也从内心升腾起来。

　　七十年代初的中国依然是贫困的。对于儿时的记忆除了欢乐之外，给我留下印象最深的事情都和吃有关，那时我的活动也大都与吃有关。每天早晨，母亲和哥哥姐姐都要去上工，我们这些孩子也不能闲着，大人走后，我们也要拿上一个小瓢儿到沟坡上去挖野菜，一定要在大人回来之前赶回家，把野菜清洗了，等大人们回来一起吃。这是每天上学前必须做的事。对于我们这些淘气的孩子来说，挖野菜并不是我们的最爱，况且野菜并不那么好吃。我们真正喜欢的是撸树叶，想想那时吃的树叶还真不少，柳树牙儿，杨树叶，桑树叶，花椒叶，甚至臭烘烘的椿树叶，但最喜欢的要数榆钱儿。

　　榆树在那个年代几乎就不再是树，它似乎成了一种食物，一种特殊的食物。每到春季来临，榆钱儿飘香的时候，我们这些孩子就变得忙碌起来。带上一个长长的木棍，在木棍顶端绑上一个铁钩，在村子里到处找那些长满榆钱儿的榆树。那些矮的榆树，我们就站在树底下用绑了铁钩的木棍一叉叉的绞下来，春天的榆树枝是很有韧性的，有时绞好几圈也绞不下来，只好用力往下拉，拉得整棵树都在摇晃，随着榆钱儿的纷纷跌落，铁钩从树杈上滑落，那些树杈任性的弹回到空中。紧几天的功夫，村子里的榆树都变得伤痕累累，一段段光秃秃的桠枝无奈的刺向天空，只有那些最顶端的树枝，依然榆钱儿满枝，树叶葱绿。人们用这些鲜嫩的榆钱儿做成坨子，菜饼子，嘎哒儿汤。榆钱儿显然成了那个年代我们餐桌上必不可少的一种时令食品。榆树的价值当然不止这些，那些成熟的落下的榆钱儿也会被收集起来，去掉榆钱儿多余的皮，只保留榆籽，活在白薯面里，烙成饼，那又是一种滋味儿。甜丝丝白薯面饼吃到嘴里，时不时的会发出一声榆籽被咬碎的脆响，感觉就像吃芝麻烧饼。【注：白薯面饼一定吃新鲜的，隔顿的像牛皮，隔天的像铁板，可以让你吃到腮帮子发酸】

　　榆树站着的时候，用榆钱儿榆树叶回报着人们，即使倒下了，也依然在奉献着自己。榆树长势很慢，所以树质坚韧硬度极大，即使只有碗口粗细，也能当做房檩使用。榆树被伐倒的时候，人们用铁铲除去那些皲裂老皮，那层紧贴木质的嫩皮被一条一条的剥下来，树干和那些粗一点的树枝的皮也会被剥下来，连同那些树根的皮一起晒干，打成面粉。这是一种难得的食物添加剂，用来添加到白薯面里烙饼，单纯的白薯面是很难烙成饼的，加上榆皮面儿面的任性就增加了，白薯面饼趁热吃还好，凉了就不好咬了，那得撕，干了要慢慢的一小块一小块的去嚼，最好是把干饼在清水蘸一下，再放一会，那样才会好吃一点儿。鉴于白薯面饼的这些特点，人们很风趣的送了一个十分形象贴切的雅号—牛筋饼。虽然它并不招人待见，但它却支撑着人们走过了那段艰难岁月。

　　那年，那些榆树，就这样被人们啃食，那真是吃到连皮都不剩。对于榆树来说，那是残忍的；对于那时的人们来说，也是一种无奈。现在的榆树是幸福的，它几乎不会再受铁钩的缠绕，也不会再满身伤痕，不会被剥得赤条条的羞于见人。春天，一棵棵榆树榆钱儿满枝，榆叶葱绿散布在村子的各个角落成为村庄的一道风景。

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